Поздравляю! Ну вот и дождались! Турагества стали предлагать посетить исторические места наших любимых героев в Париже.
Туризм и отдых (№019, 12.05.08)
По Парижу с д’Артаньяном Миледи с площади Вогезов С. Ильин Немногие из миллионов читателей, с замиранием сердца следивших за приключениями четверки неразлучных мушкетеров, всерьез верили, что отважный гасконец и вправду существовал. Удивительно, но так оно и есть. Подтверждением служит неприметная серая табличка на угловом доме, выходящем одним своим фасадом на улицу Бак, а другим — на берег Сены, на набережную Вольтера. Согласно надписи здесь, прямо напротив Лувра, проживал Шарль де Бац де Кастельмор, граф д'Артаньян, капитан-лейтенант королевских мушкетеров Людовика XIV, убитый под Маастрихтом в 1673 году и увековеченный Александром Дюма.
Прототип, конечно, заметно отличался от литературного персонажа. Как говаривал господин Дюма, «история — это гвоздь, на который я вешаю свои романы». Вернее всего будет сказать, что каждому из мушкетеров достались черты создавшего их автора. Д’Артаньяну — честолюбие и ловкость провинциала, делающего карьеру в столице. Атосу — врожденный аристократизм (родной дедушка писателя носил титул маркиза). Арамис олицетворяет любвеобильность и хитроумие, ну а бравый Портос — само воплощение Дюма, гиганта и силача под два метра ростом, обожавшего вкусно покушать.
В своем романе Дюма довольно точно очертил географию перемещений четырех героев: «всегда можно было встретить этих неразлучных, рыщущих в поисках друг друга от Люксембурга до площади Сен-Сюльпис или от улицы Старой Голубятни до Люксембурга». Несмотря на старания барона Османа, в XIX веке решительной рукой перекроившего весь Париж, и на изобилие в округе недорогих греческих ресторанчиков, пользующихся популярностью у туристов, Латинский квартал во многом сохранил средневековые черты. И даже не сомневайтесь, что старинная брусчатка улиц вокруг церкви Сен-Сюльпис и Люксембургского сада еще помнит шаги мушкетеров.
Станция «Сен-Сюльпис» на 4-й линии метро сразу приводит нас куда нужно: на rue du Vieux Colombier — улицу Старой Голубятни, где, как мы помним, квартировал Портос. На этой же улице, застроенной в XVII веке шикарными особняками, располагался и дом господина де Тревиля, по двору которого, как пишет Дюма, вечно расхаживали человек 50–60 мушкетеров, «вооруженных до зубов и готовых на все». Правда, сейчас здания на рю Вье-Коломбье мало напоминают внушительное жилище капитана королевских мушкетеров. Лучшее представление о нем способен дать особняк Сюлли, примыкающий к площади Вогезов и смахивающий на небольшую крепость. Но в этот район мы еще вернемся, а пока продолжим знакомство с домами наших героев.
Улица Могильщиков, которая теперь носит имя итальянского архитектора Сервандони, в наше время берет начало от южного фасада церкви Сен-Сюльпис. В мансарде дома № 11 и расположился, впервые приехав в Париж, д’Артаньян, чрезвычайно довольный, что нашел себе квартиру в двух шагах от дома господина де Тревиля. Радость гасконца еще усилилась, когда он узнал, что и все его друзья живут по соседству: Атос на улице Феру, в паре минут ходьбы от улицы Могильщиков; обиталище скрытного Арамиса чуть дальше — дом № 25 по улице Вожирар, как докладывал кардиналу милейший господин Бонасье.
Благоухающие клумбы, цветущие каштаны, взятые напрокат игрушечные кораблики в пруду… С наступлением весны знаменитый Люксембургский сад оживает, наполняясь звонкими криками играющих карапузов, шелестом газет в руках бабушек и дедушек, чинно рассевшихся на металлических стульях (они тут заменяют скамейки), и звуками поцелуев нескромных студентов из близлежащей Сорбонны, пришедших погреться на солнышке в перерыве между лекциями.
Во времена мушкетеров на пустыре за недавно построенным Люксембургским дворцом решались дела чести. Именно здесь Атос дал несколько монет пастуху, чтобы тот ушел и не мешал дуэли англичан и французов, в результате д’Артаньян великодушно пощадил своего противника лорда Винтера и получил возможность быть представленным его невестке-миледи.
Напоминанием о минувшем служат воспетые многими поэтами «дамы Люксембургского сада» — изваяния французских королев и герцогинь, гордо взирающих на посетителей со своих постаментов. Отыскав среди скульптур Анну Австрийскую, легко убедиться, что она вовсе не была писаной красавицей, которой, как сказано у Дюма, лишь самый требовательный скульптор мог пожелать «больше тонкости в линии носа». Кстати, неподалеку от Анны вы найдете статую ее надменной свекрови Марии Медичи, по чьей воле тут появились и великолепный дворец, где заседает сенат, и любимый парижанами и туристами сад.
Чтобы посмотреть на супруга Анны — короля Людовика XIII, у которого на службе состояли наши мушкетеры, следует перебраться на правый берег Сены и направиться в квартал Маре, к площади Вогезов. Переходить реку лучше всего по мосту Турнель, на котором Портос заметил плюющего в воду Планше, склонного к созерцанию и рассудительности, за что он, кстати, и был принят в услужение к гасконцу. Вы тоже останови?тесь на мосту и полюбуйтесь шикарным видом на набережную и Нотр-Дам. А по дороге в Маре не поленитесь и сделайте небольшой крюк, чтобы посмотреть парижскую ратушу Отель-де-Виль, где состоялся Мерлезонский балет и завершилась история с алмазными подвесками.
На фешенебельной площади Вогезов (в прошлом она звучно называлась Королевской) в доме № 6 жила злодейка-миледи. Посетители, которые приходят в музей-квартиру Виктора Гюго, действительно обитавшего по данному адресу, похоже, даже не подозревают, что именно из этих дверей как-то ранним утром выбежал д’Артаньян в женском платье и туфлях на босу ногу, спасаясь от мести рассвирепевшей блондинки с цветком лилии на плече.
Живописно украшенная фонтанами площадь Вогезов — самая элегантная в Париже, но в центре ее стоит самый смешной памятник королю, какой только можно себе представить. По неведомой причине скульптор решил, что четырех точек опоры конному монументу недостаточно, и добавил пятую, поместив стилизованный ствол дерева под брюхо лошади. В результате незадачливый Людовик величественно восседает на коне, который словно на всем скаку с размаху напоролся на вертикальное бревно. Смешная деталь не слишком бросается в глаза и хорошо заметна только сбоку. Туристы, фотографирующие памятник анфас, часто интересуются у гидов: «Почему это у лошади такой измученный вид?» — на что получают логичный совет подойти поближе и посмотреть самим.
http://www.justtravel.ru/c22_infoid-20105_rubricpath-747572697A6D2F74696F737472616E61.htm